Visitiamo le suggestive rovine dei templi e poi, attraverso una ripida mulattiera e una stretta gola, arriviamo a Soughià, dove trascorriamo due notti. Le sistemazioni sono sempre assai confortevoli, ed è da segnalare come nei pianerottoli e nelle stanze, invece della banale bottiglietta di acqua minerale, si trova quasi sempre, offerta dalla casa, una caraffina di rakì (il liquore locale simile alla grappa). Il giorno successivo soltanto salita. Percorriamo le gole di Aghìa Irìni per circa ottocento metri di dislivello. Al termine ci attende il bus, non prima di una sosta in una ridente taverna la cui specialità sono le costine di agnello. Il mattino successivo affrontiamo il piatto forte del trek, le famose gole di Samarià, forse le più lunghe d’Europa (diciassette chilometri). Le affrontiamo in discesa, perché arriviamo in bus fino alla quota di 1250 metri sul livello del mare. Il paesaggio è alpestre oltre ogni aspettativa. Siamo circondati da picchi rocciosi e canaloni ancora pieni di neve. Il sentiero è molto affollato perché il percorso è la maggiore attrattiva dell’isola. Ci sono anche alcuni muli attrezzati per il pronto soccorso. Durante la discesa vediamo finalmente le famose capre Cri Cri, specie simile ad uno stambecco nano, autoctona dell’isola ed ora severamente protetta. Scendendo, il paesaggio cambia gradualmente, fino ad un villaggio, ormai abbandonato, al centro delle gole. Questi luoghi, quasi inaccessibili, furono teatro di aspri combattimenti tra i partigiani cretesi e i turchi durante i secoli del dominio ottomano e con i tedeschi durante l’occupazione nel corso della seconda guerra mondiale. Inutile dire che gli uni e gli altri godono ancor oggi di poche simpatie a Creta, anche se i tedeschi costituiscono il gruppo di turisti più numeroso (ma la Merkel e Schaeuble incombono sinistramente). Attraversiamo decine di guadi e di ponti, fino al punto più stretto (meno di tre metri) e quindi arriviamo al mare ed al villaggio di Aghìa Roumèli, dove trascorriamo allegramente la sera, allietando gli avventori stranieri del ristorante con un ricco repertorio canoro che spazia tra le varie regioni italiane. Il settimo giorno, oltre alla camminata, facciamo finalmente un ricco bagno, nei pressi della taverna di Marmara, segue il tratto più alpinistico (primo grado inferiore), per attraversare un promontorio roccioso a picco sul mare. La zona è popolata da pecore e capre ed uno di noi, avventurandosi in una grotta, trova un corno di capra, forse proprio di quella della mitica capra Amaltea che nutrì Zeus fanciullo proprio nelle montagne di Creta. Poiché, come tutti sanno, il corno della capra Amaltea è divenuto poi la “cornucopia”, da cui scaturisce senza sosta un getto di denaro e preziosi, si affretta a nasconderlo nel proprio zaino. Arriviamo finalmente a Loutrò, ridente paesino cui si arriva soltanto a piedi e a dal mare, altro ottimo bagno e ottima cena. Tuttavia ogni rosa ha le sue spine. L’albergo ha ben cinque piani, disposti a scalino sul fianco della montagna e, naturalmente, non esiste ascensore. I maschietti si sobbarcano le valige delle signore, che sono sempre più pesanti (le valige, non le signore…) di quelle degli uomini. Finalmente, anzi purtroppo, siamo giunti all’ultima tappa. Ma finiamo in bellezza con le famose gole di Aradèna, che percorriamo in salita in un grandioso e riarso paesaggio, mentre sopra di noi volteggiano i grifoni. La mulattiera diventa un aereo sentiero tibetano, che culmina con un ponte gettato a ben centoventi metri di altezza, dono di un emigrante che fece fortuna in terre lontane, dono che tuttavia non impedì lo spopolamento del suo villaggio natio, ormai semi abbandonato. Raggiungiamo l’aeroporto, pensando di spiccare il volo per casa, ma Easy Jet ha altri programmi. Il volo è cancellato e ci portano in albergo per la notte e ci dicono che partiremo nel pomeriggio del giorno successivo. Prendiamo la cosa con filosofia e, divisi in due gruppi, incominciamo a fantasticare sui prossimi trek.

Giorgio Inaudi